Продолжение про Корфу. Город.
Самые старые сооружения в городе, заслуживающие отдельного внимания, — две крепости, Старая и Новая.
Названия отражают лишь порядок их возведения, так что Новая — не такая уж и новая...
Старая крепость — на фото — вдалеке по центру. Расположена она на самой крайней точке восточного мыса, на котором стоит город Керкира. Крепость ещё называется Фортеза.
Кстати, в предыдущей записке на заглавной картинке как раз она и красуется.
Считается, что укрепления Старой крепости являются настоящими чудесами военной архитектуры.
Её начали строить византийцы в начале VIII века, а достраивали уже венецианцы — в XVI веке.
Ров-канал, отделяющий крепость от города
Новая крепость расположена со стороны Старой Гавани. Строилась в конце XVI века, в годы общей рефортификации Керкиры. К сожалению, местами крепость была сильно разрушена перед воcсоединением Ионических островов с Грецией. Но хорошо сохранился красивый старый вход — венецианские ворота со Львом Святого Марка.
Вот они — ворота. Только они не открываются... :))
... и подъем в крепость осуществляется "огородами":
Пожалуй, у меня мало фотографий города, где бы в углу или по центру не приютился бы припаркованный мотоцикл (или что это? — скутер?... )
В общем, такой вот транспорт, самый, пожалуй, популярный здесь/
Старый город строился между двумя крепостями и его развитие происходило на этом достаточно ограниченном пространстве. Так как места было в общем-то немного, приходилось строить высокие дома. Городские здания в основном остались невредимыми, так как очень мало домов было снесено из-за разрушения при бомбардировках второй мировой войны. К тому же остров не затронули землетрясения, как, например, другие Ионические острова, в 1953 году.
В крепостях надо обязательно побывать. Единственный минус: подъем, особенно по жаре, — долго и муторно,- но зато потом вы получаете бонус — открывающиеся виды города.
Пожалуй, всё же Старая обширнее и там интереснее, потому как больше "начинки", но из Новой виды фееричнее. На мой вкус. :))
Город, как он виден из Новой крепости.
Внизу площадь перед Новой Крепостью, а совсем слева, в море, — скорбный остров Видо.
Напротив — материковая Греция, хотя, возможно, в этом месте это уже Албания.
Чтобы сюда забраться, пришлось попыхтеть.
Храм внизу, купол которого кажется легким и компактным, на самом деле — очень внушительное сооружение.
Слева — замечательный старый квартал Камбиелло. Там очень приятно прогуливаться — узкие переулки, дворики, какие-то загадочные дверцы, повороты, крохотные уютные площади, маленькие древние церкви, развешенное на веревках между окнами белье, кафешки с миниатюрными столиками...
Собственно вот один из двориков Камбиелло. Чем не Италия?
Тут я бродила днем, когда было очень жарко, поэтому так безлюдно.
Вообще же, сидеть за столиком такого кафе, неспешно потягивать <ну, кому что>, солнце, море рядом, покой, и завтра не надо на работу — мечта и лепота.
Их там много — таких маленьких древних церквей. Идешь-идёшь, вдруг из-за поворота — раз! Меня умиляет, как они сохраняются. Вернее — как их сохраняют. Иногда торчит посреди улицы даже не церковь, а буквально обломок, лишь слегка подрихтованный, а никому в голову не придет доломать и что-нибудь построить на этом месте, более экономически выгодное. Наоборот, бережно хранится и обыгрывается... Сразу хочется зажить в такой стране....
Вот ещё один из тиражируемых видов города Корфу — путь по набережной к Старой гавани. Только обычно на открытках тут закат и по проезжей части обязательно удаляется конный экипаж.
Из Старой гавани, что почти сразу за углом, можно отправиться на печальный остров Видо или в какое-нибудь другое непродолжительное морское путешествие.
На Видо ходит каждые полчаса катерок. В основном заполнен сербскими туристами. В годы первой мировой войны сербская армия, дабы избежать капитуляции, перейдя Албанию, нашла убежище на Корфу. Это бесконечно печальные страницы сербской истории. На Видо хоронили умерших от истощения, болезней и полного изнеможения солдат. Когда места для захоронений на острове не осталось, их стали хоронить в море перед Видо. То место зовется "ПлАва грОбница" (Синяя могила). Сейчас на острове мавзолей. Отдыхающие на Корфу сербы в обязательном порядке едут поклониться соотечественникам на Видо, делают это от души — очень трогательная "любовь к отеческим гробам". Когда-нибудь я напишу отдельную заметку на эту тему.
Паромы в Италию, Игуменицу (ближайший греческий порт, откуда в основном и отправляются в Италию) и катера на более дальние острова, чем Видо, отходят из Новой гавани.
Вода, кстати говоря, внизу чистейшая...
Когда я тут прогуливалась, мечтая об экипаже, увидела такую вот колоритную картинку.
У себя в фейсбуке/контакте я назвала эту фотографию "Гамма". Думая про музыкальную.
К сожалению, некому мне было рассказать, что это за дверца. На вход в церковь непохоже. Выглядит просто как вход в в подъезд жилого дома. Никаких больше церковных атрибутов поблизости — просто обычный, на вид жилой, дом — и вот такая дверь, с иконой.
Ещё скутер...
Проходя этими улицами, пересекая одну за другой, двигаясь южнее, из Камбиелло можно попасть в центральную часть старого Корфу — квартал Агиос Спиридонас.
Если я не ошибаюсь, за поворотом небольшая площадь, где есть парочка уютных ресторанчиков.
Правда, какие-то не очень дешевые :))....
...а дальше — проход к храму Святого Спиридона, под цветочной аркой.
Про Спиридона.
Греки — православные христиане. Они религиозны и жители Корфу -в том числе. Главный и наипочитаемый святой Корфу — Святой Спиридон (Агиос Спиридонас).
Переписывать житие святого я не буду — долго. Но стоит отметить, что святого своего на Корфу любят, обращаются к нему при необходимости и просто так, образ его тиражируют. Я купила маленькую иконку, маме в подарок.
Принято просить Спиридона о здоровье и богатстве, благополучии. Не спрашивайте, откуда узнала, — я не помню.
Кстати, о богатстве. На днях общалась с приятельницей, которая "специализируется по Греции", и поделилась с ней, что, отдыхая на Корфу, что-то я не заметила признаков какого бы то ни было всеобщего греческого кризиса. На что она мне сказала: " А на Корфу его и нет, там очень хорошо живут".
Помимо простого поклонения Спиридону в храме, в городе четыре раза в год проводятся шествия — крестные ходы (литании) — с мощами, в память о самых, скажем так, существенных чудесах, совершенных Святым Спиридоном. В частности, в честь избавления острова от чумы (дважды) и главное (по-моему, по крайней мере) — в честь его "расправы" с турками.
Корфу — единственный греческий остров, которым туркам не удалось завладеть.
Из книжки М.Г. Ликисса "Святой Спиридон Тримифунды Чудотворец": "Турки, имея более сильную армию, чем венецианцы (более 33.000 солдат), в 1716 году осадили Керкиру. Они высадились в районах Ипсо и Гувья и подступили к городу и его крепостям. Осада длилась с 24.06.1716 до 11.08.1716 ... Турки готовились к генеральному штурму 9 августа. ... Однако на рассвете этого дня Святой Спиридон с ангелами "напал" (кавычки мои — sanjalica) на турецкий лагерь, держа в руках подобный молнии меч. Турецкие воины, перепуганные, обратились в бегство, бросая оружие, суда, стремясь спастись в беспорядке. Не дожидаясь своих солдат, турецкий флот поспешил поднять якоря. Пленные турки потом признавались, что их обуял ужас, когда они увидели святого... Потери турок были ужасными. Более 15.000 янычар, конников и моряков были убиты. Защитники Керкиры потеряли в этой битве лишь 1.500 воинов. Турки оставили много трофеев, в том числе 64 пушки. К 11 августа 1716 г. на земле Корфу не было уже ни одного турецкого солдата". По другой слышанной версии, Святой Спиридон потрясал над турками мячом из облака.
Считается, что Спиридон хранит остров и островитян. И складывается ощущение, что так оно и есть.
Мощи Спиридона хранятся в раке, в соборе его имени. Доступ к ним открыт. Считается, что надо поцеловать ему ноги (в аккуратных расшитых золотом пурпурных бархатных тапочках) и попросить, о чем хочешь. Хотя, наверняка, попросить можно и просто так. Вообще, сообщается, что доступ к мощам производится утром и вечером, в указанные часы. Но, думается, что в курортный сезон к нему пускают весь день, пока открыт храм. По крайней мере, когда бы мы ни оказывались в городе поблизости от церкви, я часто захаживала туда и всякий раз рака с мощами была открыта.
Собор Святого Спиридона (окончательный вариант) был достроен где-то в 1590-хх годах. В путеводителях сообщается, что красивая колокольня с часами и красной макушкой была закончена в 1590 году. Внутри храма очень красиво — мраморный богатый иконостас, прекрасный расписанный потолок и т.д., — но фотографировать нельзя. Если нельзя, то и нельзя, я и не фотографирую, хотя очень хотелось. Вернее, со вспышкой нельзя, но без вспышки можно и не снимать — в храме достаточно темно и толку будет немного от такой фотографии.
Колокольня Святого Спиридона — одна из архитектурных доминант, определяющих облик города.
Храм как бы проходной. Правая его часть выходит в такой вот аккуратный дворик, за которым, как я уже писала, уютная площадь с уютными кафе и еще одним храмом, а левая сторона открыта на одноименную улицу — Агиос Спиридонас.
Плиты Агиос-Спиридонаса отшлифованы почти да блеска толпами туристов, вот даже видны отражения домов.
Это мне случайно повезло — сфотографировать почти пустую улицу. Улица торговая и, повторюсь, обычно тут слоняется множество туристов. И если обычные магазины на Корфу (даже аптеки) работают как-то странно — через день до обеда, через день с огромным перерывом на обед (что-то вроде сиесты ?), — то магазины и на этой улице, и в самом центре города в принципе, работают допоздна и без перерыва.
Ну, продаётся здесь, конечно же, все, чем остров и город представлены. На Агиос-Спиридонасе находятся всякие сувенирные и продуктовые лавочки — засахаренные кумкваты, орехи, кумкватовый ликер и узо (вид водки), рецина, магниты/тарелочки, прочая керамическая мелочь, разномастная греческая косметика и, особенно, мыло, различных ценовых категорий — от и до, прочие всякие национальные сувениры.
Я не помню, откуда в моём обиходе появился термин "дерьмецо". Слово безобидное и обозначает местные сувениры, как правило, дешевые и не представляющие практической ценности. Этот же термин с моей лёгкой руки активно использует одна моя подруга. Я долго не забуду, как, будучи у неё в гостях, в Бельгии, когда мы поехали в Гент погулять, я увидела магазин с тамошним "дерьмецом" — кружевными детскими игрушечными зонтиками, магнитами-тарелочками и пр., — и с криками "Сеня, я жду тебя за столиком! Подожди меня, я сейчас, только куплю дерьмеца коллегам!", устремилась внутрь. На что подруга мне потом сказала: "Боюсь, муж решит, что "дерьмецо" по-русски обозначает "сувениры".
Я это к чему? Магазинов с "дерьмецом" на улицах Корфу — более чем достаточно. Сосредоточены они по пути от Старой гавани по направлению к центру, вот как раз к Агиос-Спиридонасу. Видимо, потому, что именно по этому маршруту следуют прибывающие по морю на паромах итальянцы и прочие гости-господа. Уже упомянутая мною моя подруга поделилась ощущением, что в те дни, когда они прогуливались по Корфу, из-за обилия выносных прилавков с "дерьмецом" сложно было оценить красоту улиц. Мне, по-видимому, повезло больше...
Но можно найти и приобрести что-то действительно стоящее на память о Корфу. Из того, что, на мой вкус, стоит покупать, конечно же, — прекрасное оливковое масло, очень неплохой молотый кофе, и чудесную косметику Апивита. Хотя, в принципе, последняя — не корфская, а афинская. Но неважно. А, да, — еще замечательные корфские вина.
На Агиос-Спиридонас в одном магазине, торгующим а-у-тен-тич-ным (чёрт, люблю это слово!) алкоголем, нам с коллегой очень понравился грек-продавец. Мастер своего дела — мы дважды не ушли без покупок. Ну прямо обаял! Объяснил нам, что оранжевый кумкватовый ликер оранжев от окрашивающего его жженого сахара (или еще чего-то-там, не помню), а ценителям брать надо такой более-менее бесцветный. Он благороднее, что-ли, скажем так.
Ну и, кроме того, много ювелирных магазинов — серебро-золото. Меня порадовал очень магазинчик с изделиями из муранского стекла ("если повар нам не врёт"), я прям кричала "ми-ми-ми!", но у меня денежек на тот момент уже не осталось для подобных приобретений.
Дворик перед Спиридоном. Справа — двери церковной лавки. Очень обходительный мальчик там работает. В основном, конечно, свечи, жития святого, иконки и яркие расписные керамические брелки со Св.Спиридоном, почему-то в виде тыквы.
Жизнь на Корфу в своё время описывал Д. Даррелл в книге "Моя семья и другие звери". Надо сказать, что книжка эта — своеобразный бренд острова, наравне с кумкватовым ликером, засахаренными же кумкватами, миндалём и пр. Она везде продаётся. Я эту книжку прочитала курсе на втором института, как-то не сложилось у меня раньше :)). Она милая. Собираясь же на Корфу, я взяла её с собой, чтобы освежить в памяти, — перечитала, страшно сказать, через сколько лет, в правильной атмосфере.
Так вот, я к чему? Гуляя по старому городу, как-то набрела на такой вот балкончик с канарейками (или кто это?), а так как книга как раз была недавно перепрочитана, то сразу, моментально, вспомнился некий персонаж оттуда, разводивший канареек и прочих птиц в мансарде своей квартиры на Корфу:
"Выбрав нужный ключ и повертев его в замочной скважине, Кралевски открыл тяжелую дверь. Из комнаты на меня хлынул ослепительный солнечный свет и вместе с ним громкое птичье пенье. Можно было подумать, что в темном коридоре на чердаке своего дома Кралевски распахнул передо мной врата рая. Мансарда была очень большая, чуть ли не во весь этаж. Голый пол и почти никакой мебели, кроме большого соснового стола посреди комнаты. Зато все стены от пола до потолка были увешаны просторными, легкими клетками со множеством порхающих и щебечущих птиц. Везде на полу были рассыпаны семена, приятно хрустевшие под ногами, точно мелкая галька на морском берегу. Зачарованный таким обилием птиц, я медленно шагал по комнате, разглядывая каждую клетку. Кралевски (забывший, наверно, о моем существовании) схватил со стола большую лейку и проворно двигался от клетки к клетке, наполняя блюдечки водой.Мое первое впечатление, что все птицы в клетках — канарейки, было неверным. Я с восторгом обнаружил тут щеглов, пестрых, как клоуны, в их ярко-малиновом, желтом и черном наряде, желто-зеленых зеленушек, будто листья лимонного дерева в середине лета, коноплянок в их изящных шоколадно-белых костюмах из твида, снегирей с пышной розовой грудью и разных других птиц. В одном углу комнаты я наткнулся на стеклянную дверь, которая вывела меня на балкон. С каждой стороны балкона были пристроены большие клетки, в одной жил черный дрозд с бархатными перьями и красивым бананово-желтым клювом, в другой, напротив нее, похожая на дрозда птица в великолепном оперении всех небесных оттенков — от темно-синего до опалового."
Вообще же, я удивилась — это же просто балкон завешен сеткой, а внутри ни клеток не видать, ни чего-либо аналогичного... Вот интересно, они там, в доме, свободно порхают? Или так на балконе и живут?
Такие окошки — везде. Меня всегда подспудно преследовала мысль — как эти горшки не сыпятся гражданам на головы? Вроде бы не зафиксированы никак...
А вот это, в пордолжение оконной темы, слегка "подпорченные" рельефы сбоку на ратуше.
Если идти по улице Агиос-Спиридонас по направлению к Старой крепости, попадаешь на Спианаду. Так называется красивая обширная площадь между Старой крепостью и первой линией старых городских домов.
Площадь изначально была открытой в стратегических целях — чтобы артиллеристы из крепости могли обстреливать ожидаемых подступающих врагов, а также для проведения военных парадов в мирное время. В настоящее время она красиво засажена деревьями и представляет собой тенистый парк, с резной эстрадой и статуями. В северной части Спианады находится крикетное поле — традиция, оставленная со времен английского правления. А тенистыми же аллеями Спианада обязана французам. Здания, обрамляющие Спианаду, — венецианские, французские, английские, греческие, — настолько гармонично и органично сочетаются, что представляют собой как бы единый, тщательно продуманный городской ансамбль.
Еще одно знаковое здание Керкиры, наряду с крепостями и колокольней Св.Спиридона, — дом с большой сводчатой галереей со старинными красивыми фонарями — с ресторанами и кафе, — Листон. Надо ли говорить, что цены на чашечку кофе здесь, пожалуй, самые высокие? Галерея Листона построена во времена французкого правления, в идее постройки использована модель парижской Rue Rivole.
Посидеть в городе в кафе Листона — это как если приехать в Питер и сходить на Невский — хоть раз нужно обязательно.
Слева — кафе Листона, справа — пространство Спианады, в перспективе — ворота Агиос-Георгиос, за которыми открывается дорога в гавань. Посередине — мадам в платье с зебрами ;)
Северная часть Спианады. Торчит красная макушка Св.Спиридона.
"По музеям и выставочным залам"
Сразу оговорюсь, что мне, конечно же, хотелось посетить больше корфских музеев, но я была только в трёх. А их там, по меньшей мере, в четыре раза больше. Не говоря уже об Ахиллеоне — дворце, про который надо писать отдельный рассказ.
Но — было жарко (((.
Музей азиатского искусства.
Вход — три европейских рубля. Фотографировать нельзя. Ну, то есть, опять же, — можно, без вспышки. Мой фотоаппарат без вспышки делать достойные фото отказывался. А жаль — очень интересные там есть экспонаты, но — нет так нет.
Музей Азиатского искусства находится в бывшем дворце Святых Михаила и Георгия, в северной части Спианады. Здесь размещались Ионический Сенат и палаты Орденов Святых Михаила и Георгия. На протяжении 1846-1913г.г. дворец был летней резиденцией греческой королевской семьи, но потом был заброшен, потом — реконструирован и вот сейчас там музей.
Если пройти в ворота, что справа, то попадешь во внутренний дворик дворца, откуда открывается вид на море. (Что-то не могу найти фото, сорри)
На фризе дворца (это такая панель на середине крыши, с ладьёй и греческим флагом:))) — рельеф, аллегорически изображающий семь Ионических островов, а Керкира представлена в виде корабля.
И так далее...
Колоннада музея. В конце — ворота Агиос-Георгиос .
Мне нравятся эти фонари с какими-то львино- лягушачьими лапами.
Византийский Музей — коллекция фрагментов христианского искусства — размещается в старой церкви Богородицы Антивуниотисса, XV века (упоминавшийся выше квартал Камбиелло.)
Здесь находятся раннехристианские архитектурные скульптуры, фрагменты мозаичных полов церквей старого города и византийских стенных росписей, а главное — великолепная коллекция икон периода от XVI до XVIII века.
Церковь, в помещении которой расположен музей, — типичная "камбиелловская" старая церковь, только, в отличие от прочих старых церквей, которые сохраняются "как есть", очень "заштукатуренная", скажем так.
Внутренний двор музея
Иконы, те, что удалось сфотографировать без вспышки.
Я уже, к сожалению, не помню, кто и что изображено
Справа — фрагмент стенной росписи. Окружающее пространство аккуратнейшим образом заштукатурено.
Ещё я, конечно же, была в музее "Сербский Дом — Сербы на Корфу 1916-1918", и на Видо. Но это тема исключительно для отдельного рассказа.
Вот, собственно, ещё несколько обломков старины.
Остаток церкви. Внутри оборудован магазинчик. Главным образом, там продаются специи. Я купила несколько крошечных упаковок драгоценного шафрана. В Греции выращивают эти крокусы. Поэтому купить на Корфу шафран — не настолько дорого, как, например, покупать индийский в России. Всего примерно 5 евро за грамм. Запаах — ммммм!! А то, что у нас продают на рынках по 80 руб. за толстенький пакет, — это так, — фикция, теперь я в этом убедилась.
Вот еще немного развалин. Что это за башня, я не знаю, к сожалению. Вот так торчит, никому не мешая, при выезде из старого города.
Чьи это руки там? Тоже никогда не узнаю.
Самую малость о еде.
Как в любом курортном южном городе, в Керкире множество мест, где можно и просто легко перекусить, и с толком посидеть.
В среднем надо рассчитывать с человека на 15-20 евро. Это без вина. А вино здесь стоит пить. Всё время. Оно дивное, красное и белое со льдом. Кому что больше нравится.
Конечно, греческая кухня. Стифадо, кефтедес, мусака, и т.д. — названия ласкают слух и вызывают слюноотделение. Вкусно. И рыба, конечно.
Но! Всё-таки... Если хочется по-настоящему вкусной свежайшей рыбы — надо ехать к морю, в приморские городки и деревни, в тамошние псаротаверны. "Псари" — рыба по-гречески. Псаротаверна -это, ясен пень, рыбная таверна. Обязательно надо побывать. Берёте напрокат машину, или скутер, или квадроцикл — и вперёд.
И ещё очень много итальянских кафе. Пицца-паста. Вот, кстати, одно из.
Ну очень внешне приятное место, правда? Это улицы в южной части старого города. Там гораздо меньше туристов, почему-то. И совсем нет сувенирных лавочек.
Типичное уличное кафе в старом городе. Когда тепло и солнечно — все вот так и сидят.
А когда темнеет, сидят вот так:
Фаст-фуд здесь тоже представлен, однако он несколько, скажем так, облагорожен.
В здешнем макдоналдсе, например, можно полакомиться тигровыми креветками в легком кляре. Четыре с половиной европейских рубля за пять штук.
Достаточно дорогое местечко в центре, на площади, что возле ратуши. С виду очень привлекает, но в принципе, ничего особенного. Как говорит мой родственник, хохол, — "Чтобы да, так нет".
А вот я сфотографировала столик в моём любимом кафе, на вид совершенно затрапезном. Даже не кафе, а что-то вроде булочной. Два столика внутри, три — на улице. Продаётся выпечка на вынос. НО! Варят совершенно изумительный кофе по-гречески и ещё предлагается десерт — единственный, но каждый день разный. Оса над чем попало кружить не станет!
Сюда мы буквально на бегу заскочили, по дороге в поисках Сербского Дома. Но мне так понравилось, что я потом сюда часто заходила.
Справедливости ради, надо заметить, что вареный кофе по-гречески везде, где пробовала, замечательный.
Вооот.
Наверно пока всё. Всё, что в основном хотела донести, — написала. А воспоминания о стифадо разбередили мою душу. Ухожу. В ближайшее время постараюсь написать про пляжи и курорты.
А здесь напоследок оставлю такую вот зарисовку из жизни.
За материал спасибо Sanjalica!